^[1]

Вот уже и осень медленно, но верно близится к своему завершению, а мы, так и не успев сказать «до свидания» прошедшему лету, начинаем задумываться о том, что ждет впереди. И не только задумываться, но и изо всех сил работать на это светлое будущее, которое обязательно настанет после длинной череды холодных зимних дней. А чтобы дачные владения радовали глаз и в следующем сезоне, нужно навести здесь порядок и сделать все, чтобы все зеленые «жильцы» перезимовали без потерь и обрадовались весне не меньше нас.

С чего начнем? Пожалуй, с самой трудоемкой части — с сада, где собраны не только плодовые, но и декоративные культуры. Освободите этот уголок от опавших листьев и плодов, очистите стволы от отмершей коры, а побеги, пораженные болезнями и вредителями, тщательно обрежьте и безжалостно сожгите, чтобы не заражать остальные растения. А вот зеленые отходы от традиционной обрезки лучше измельчить в садовом чоппере и заложить в компост или использовать в качестве мульчи. Навели чистоту? Отлично! Теперь самое время перекусить. Правда, не садоводам, а растениям, которые отправляются на длительную зимовку. Ведь от правильно составленного «рациона» во многом зависит, в каком состоянии они окажутся после долгой зимней спячки. В это время года обязательно нужно внести органические и минеральные (калийные и фосфорные) удобрения, которые позволят растениям благополучно пережить холода. Для этого по периметру приствольных кругов (поближе к периферии проекции кроны) выройте канавки шириной и глубиной от 20 до 50 см и поместите в эти углубления приготовленные подкормки. И обязательно обратите внимание на совместимость удобрений, ведь «компания» в данном случае имеет очень большое значение и неправильно подобранные ее «члены» могут нивелировать работу друг друга. Важно: сейчас самое время использовать древесную золу, в которой присутствуют калий, фосфор и микроэлементы. Ее, равно как фосфорные и калийные удобрения, следует обязательно заделать в почву. Рассыпанные по поверхности грунта, такие подкормки не только бесполезны, но и даже вредны, поскольку под воздействием влаги и солнца образуют твердую корку, не пропускающую воздух к корням. Если вы в садоводстве новичок, воспользуйтесь комплекс-
ными удобрениями, предназначенными именно для этого времени года. Тогда уж точно не ошибетесь.

Отдельного внимания заслуживает и посадка новых растений. Провести ее осенью или подождать до весны — дело ваше, ведь у обоих подходов немало как сторонников, так и противников. Но если вы все же отдаете предпочтение осенней посадке, имейте в виду, что в это время года не стоит высаживать косточковые культуры и особо теплолюбивые растения, весной они приживутся гораздо быстрее. А владельцам участков с тяжелой глинистой почвой и вовсе стоит отказаться от осенней посадки. Совет: если декоративные кустарники цветут весной, пересаживать их следует осенью. А те, что радуют цветением летом и осенью, «переселяйте» ранней весной. Но ямы для весенних новоселов лучше приготовить именно сейчас. Имейте в виду, чем плотнее и тяжелее земля, тем глубже и шире должна быть яма. Большой объем, заполненный структурированной, плодородной почвой, обеспечит саженцу гармоничное развитие и быстрый рост. Совет: края посадочной ямы сделайте строго вертикальными, чтобы корни распределялись равномерно и располагались свободно.

Ранняя, малоснежная зима опасна для деревьев и кустарников, особенно с поверхностной корневой системой, — корни могут подмерзнуть. Велика вероятность, что пострадают еще и растения, посаженные на клумбах и холмах, в нижней части склонов или на песке. Глубина промерзания зависит от механических свойств земли: легкий песок промерзает быстрее, чем тяжелая глина, а мокрая почва «встает» медленнее сухой, поэтому, если вторая половина лета и начало осени оказались засушливыми, обязательно нужно провести влагозарядковый полив, поскольку пересохшая на большую глубину почва может промерзнуть даже при небольших морозах. Такое орошение не должно быть поверхностным — деревьям и кустарникам понадобится много воды. Например, считается, что под каждый куст облепихи следует вылить от 6 до 10 десятилитровых ведер воды, а под взрослые яблони и груши — от 10 до 20 ведер. Но помните: лить воду прямо под ствол — дело бесполезное, «напоить» нужно весь приствольный круг. Совет: если вода впитывается медленно, не стоит торопиться, проведите полив в 2 или даже 3 приема. И не обращайте внимания на мелкие и затяжные дожди, они вовсе не гарантируют достаточного увлажнения.

Чтобы убедиться, нужен ли влагозарядковый полив вашему саду, выкопайте в разных его уголках ямки и проверьте, насколько глубоко вода проникла в почву. Такая проверка особенно актуальна для песчаных грунтов, которые быстро теряют воду. Специалисты считают, что земля под яблоней должна быть влажной на глубине до 1 м, а под кустарниками на 0,5-0,6 м. Иногда рекомендуют выкопать несколько кольцевых канавок на расстоянии 60-80 см друг от друга. Их глубина определяется глубиной расположения корневой системы. Например, деревьям и кустарникам со стержневой корневой системой достаточно 10-20 см, а растениям с поверхностной корневой системой — 5-10 см.

Рыхлая почва промерзает заметно меньше слежавшейся, поэтому в предзимье приствольные круги советуют обязательно рыхлить на глубину, соответствующую глубине залегания корней, — от 3 до 10 см. А вот перекапывать, тем более глубоко и с оборотом пласта, не рекомендуют, так как у многих деревьев и кустов всасывающие корешки расположены близко к поверхности. Хорошо защищает от морозов мульчирование разрыхленной почвы в приствольных кругах деревьев и кустарников: и плодово-ягодных, и декоративных, травянистых многолетников. Особенно актуально мульчирование для молодых саженцев, посаженных текущей осенью. Для этих целей можно использовать перегной, компост, торф или измельченную листву, толщина слоя защитных «засыпок» варьируется от 10 до 20 см. Но обязательно проследите, чтобы мульчирующий материал не соприкасался со штамбом, иначе ствол может подгнить. Помните, что опилки в чистом виде для мульчирования непригодны, ближе к весне при гниении они забирают из почвы азот, который так нужен растениям именно в начале сезона, а опилки древесины хвойных пород еще и закисляют грунт, что по вкусу далеко не всем «обитателям» сада. Важно: категорически запрещается мульча из опилок древесины, пропитанной лаком, краской или иной «химией». Торф без добавок — тоже не слишком удачный вариант: почва под таким «одеялом» долго не оттаивает весной. Чтобы не навредить растениям, «экстремальные» виды мульчи тщательно перемешайте с компостом, перегноем или хотя бы песком. Если же вдруг в вашем хозяйстве избыток опилок и недостаток перегноя — используйте маленькую хитрость: заполните плотные пластиковые пакеты сухими опилками, торфом или даже мятыми газетами и обложите ими приствольные круги. Это защитит корни от морозов хотя бы до того, как выпадет снег. Важно: пакеты обязательно должны быть плоскими и иметь максимальную площадь соприкосновения с почвой. Некоторые садоводы используют для мульчирования листья, набранные в лесу, но безопасности ради их следует обработать 5-7%-ным раствором мочевины, который, как считается, уничтожает и инфекцию, и вредителей. В любом случае мульчирующие материалы стоит подготовить заранее и хранить их обязательно в сухом виде в ящиках, коробках или мешках.

Опустевшие огородные грядки и клумбы тоже нуждаются в предзимнем уходе. Осенью перекопайте их на глубину штыка лопаты и непременно с оборотом пласта. Разбивать комья земли, рыхлить и выравнивать поверхность не стоит, пусть грунт на грядках промерзнет как можно лучше. Впрочем, сейчас все большую популярность приобретает так называемое экологическое земледелие. Его сторонники утверждают, что перекапывать в преддверии зимы следует только тяжелые глинистые почвы, но и их лучше всего лишь глубоко рыхлить, причем без оборота пласта. Но большинство специалистов убеждены, что рыхлить землю, на которой ничего не растет, под зиму нельзя. Крупные комья позволяют лучше удерживать влагу и способствуют хорошему проветриванию почвы. Но главное — лишают уютных мест зимовки многих вредителей и возбудителей болезней, которые предпочитают прятаться от морозов именно в грунте. Еще при таком подходе вымерзнет какое-то количество семян и корней сорняков, а значит, обрабатывать землю в будущем сезоне вам будет легче и приятнее.

Если на участке кислая почва, при осенней перекопке не забудьте внести в грунт известь, мел и доломитовую муку, закопав ее на глубину 15-20 см. Но только не вместе с навозом, ведь известковые материалы и органика мешают друг другу. Самое подходящее время настало и для внесения минеральных удобрений, содержащих хлор, поскольку за зиму этот вредный для растений элемент с успехом выветрится. А вот органические удобрения, пожалуй, лучше оставить до весны, чтобы они не «убежали» вместе с тающим снегом. Совет: если на весну вы запланировали посадку ранних овощей, осенью внесите в грядки наполовину перепревший навоз.

Большинство огородных культур (морковь, свеклу, салат, шпинат, укроп и сельдерей) вы можете посеять уже осенью, чтобы в следующем сезоне собрать урожай на 2-3 недели раньше обычного. Специалисты рекомендуют проводить предзимний посев, когда температура грунта не превышает 2-3°С, обычно это случается в конце октября — начале ноября. Обратите особое внимание на семена: они обязательно должны быть сухими, иначе всходы появятся слишком быстро и неизбежно погибнут в холода. Для осенней посадки грядки заправляют компостом или перегноем, добавляют фосфорные и калийные удобрения. Важно: подзимние посевы обязательно нужно замульчировать перегноем или смесью перегноя с торфом.

Если ранний урожай входит в ваши планы на будущее — потрудитесь с осени приготовить теплую грядку. Для этого выкопайте траншею глубиной и шириной примерно 50 см и превратите ее в «слоеный пирог»: на дно положите дренаж, затем тонкий слой измельченных веток и опилок. Еще один слой получится из измельченной травы, сидератов и соломы. Далее многослойный «бутерброд» укрывают готовым компостом, а сверху — плодородной землей, заправленной фосфором и калием. Весной останется только добавить минеральные удобрения с высокой дозой азота и приготовить укрытие-парник.